本文来自微信公众号：游荡在东北（ID：WanderingDongbei），作者：杨二史密斯，原标题：《日本在东北留下的痕迹》，日本通经授权发布。
日本在东北留下的痕迹
日本开拓团
在东北，如果你不去刻意追踪历史的话，日本并没有太大存在感，但要是主动去寻找，你会发现日本在东北留下的痕迹无处不在。
写这个主题的时候，我想起来，在我身边还有一点和日本有关的事。
我大舅姥爷，也就是我姥姥的哥哥，收养过一个日本孤儿，是个女孩。小时候我去他家，在柜子上的镜子相框里看过那个小姑娘的照片。
我记得她是一个人站着，是靠着还是把着一棵树，具体姿势长相记不太清楚了。这个日本姑娘后来离开了中国。我听家里人说，她回到日本后，还会寄钱过来给我大舅姥爷。
关于日本遗孤的事，有一部电视剧讲过，是孙俪主演的，叫《小姨多鹤》。讲述了抗战结束后滞留在中国东北的日本女子多鹤，与一个中国普通家庭之间长达三四十年的情感纠葛。
据统计，1945年日本战败撤退后，约有5000名日本孤儿留在了中国。这些孤儿大都是“日本开拓团”的后代。所谓开拓团，即是日本向东北地区的先遣移民，有将近20万人。
而按《向满洲移住农业移民百万户》计划，为了彻底占领东北，日本曾计划用20年的时间，向东北移民500万人。
20年！500万人！
真是不敢想象，如果日本不那么贪婪，妄图鲸吞整个东亚，在那时部分国家已经承认伪满洲国的情况下，我们的近代史会是怎样的走向。
伪满时期铁路网
日本当年在东北确实是下了狠劲的，这一点在东北的铁路网建设方面体现得最为直观。
我家在黑龙江的东部，每次出远门，都要走从佳木斯到哈尔滨的铁路，这条铁路叫绥佳线，是伪满时期修的。在2018年哈佳快速铁路通车之前，它是哈尔滨直接通往黑龙江中东部唯一的铁路。
而东北未通高铁的一些边境地区，比如中俄边境的黑河、密山、虎林，中蒙边境的阿尔山，中朝边境的临江和集安，几乎都还延续着伪满时期的铁路格局。
对比日本撤离前（1945）、建国初期（1950）和现今东北的铁路线，可以很明显地看到，当时东北的铁路网相较其它地区密度高很多。所以在基建这一块，不能否认，日本确实为东北打下了很好的基础。
除了东北内部，中朝跨境的铁路，也大多是在伪满时期所建。中朝边境的城镇，从北边的图们、开山屯、长白、临江到南边的集安、河口、丹东，都有通向对岸的铁路桥。
日本当年在中朝之间修这么多的铁路，一方面是为了快速将东北的资源运回本国，另一方面是想打造“满鲜一体化”，也就是我们经常调侃的那个“大东亚共荣圈”中的一部分。
抗战结束75年了，现在再来看“满鲜一体化”，这不正是如今很多人翘首以盼，期待着可以盘活东北经济的方式吗：
等朝鲜改革开放，从丹东修一条高铁直抵首尔，又可以从珲春由图们江出海到日本，直接打通东北经济发展的任督二脉，再加上中日韩自贸区，东北瞬间飞黄腾达……
当然以上畅想和日本的“满鲜一体化”，在形式途径和本质上是完全不同的。但是从表象和结果上，确实追求的都是“一体”和“共荣”。
长春超越东京
除了铁路，日本在东北还有宏大的伪满洲国都城建设计划。
新京，也就是长春，是那时伪满洲国的首都，日本人当年拟了个《大新京都市计划》。
这份计划借鉴了巴黎的城市发展模式，想要把长春打造成百万人口规模，风格上接近澳大利亚堪培拉的花园城市。
这是个野心很大又很精细的计划，从城市的道路、排水系统到公园绿地和城市建筑样式等等，涉及城市生活的每一处细节，都做好了安排。
待到日本撤离前，长春也确实部分实现了《大新京都市计划》。1941年时长春人口已经超过50万，随后几年人口控制在100万左右。那时的长春，其城市现代化程度一度超越了日本首都东京。
作为伪满洲国的首都，长春自然保留了很多日本的痕迹，街头上无处不在日式风格的建筑。
最显眼的就是新民大街上的“一院四部一衙”，这种建筑风格被称为“满洲式”也叫“兴亚式”，是伪满时期出现的一种特殊的建筑样式。简单来说，就是盖着中式或日式“大屋顶”，同时掺杂西式风格的建筑。
长春的日式建筑除了“满洲式”风格，还有大量的现代主义建筑。
东北F4城市，哈长沈大，除了哈尔滨受俄罗斯影响，另外三个在城市建筑风格上都是受日本影响较重。
殖民建设为了方便掠夺
伪满时期，东北发展得确实不错，不过这建设不是为了东北和东北人民，而是为了更好地殖民和更方便快捷地掠夺资源。
还记得我前面说的那条从佳木斯到哈尔滨的铁路吗，那条铁路很有意思。按理说佳木斯作为黑龙江东部最大的城市，与省会哈尔滨之间的铁路，其修建路线应该是尽量最短最快。
可是这条铁路却反其道而行之，放着松花江平坦的谷地不走，它竟然从三江平原上的佳木斯绕进了小兴安岭的大山里，而且沿途经过的站点除了绥化都是些小城镇。
以前我一直不理解设计人员的脑回路，后来知道是日本人修的，我就明白了。之所以火车要拐进小兴安岭，是为了那里的森林资源，而铁路到佳木斯后又修到鹤岗，又因为那里有煤矿。
日本人当年修铁路，主要目的不是改善当地交通，方便人员往来，而是哪里有资源铁路就到哪里。所以本溪、阜新、抚顺、辽源、吉林、鹤岗、鸡西这些产煤产铁有水利资源的地方都通上了铁路。
本溪的本溪湖煤铁矿，是中国现存最早的煤铁厂矿遗址，厂里有个亚洲现存最早的炼铁高炉，这是日本人早早就看上的地方。从1905年日俄战争时期，日本人就在这里进行了煤矿开采，后来又采了铁矿，设立了公司，也就是现在本钢的前身。
在阜新和抚顺都有大型的露天煤矿，不同时期在规模上轮流当过亚洲之最，它们也都是日本人开发的。
每年冬季吉林市的松花江畔都会出现雾凇，这个雾凇的缔造者其实也是日本人。因为日本当年在松花江上游修了一座丰满水电站，水电站冬季放水，水汽上升挂在树上，就形成了雾凇。
可以说东北的资源型城市背后几乎都有日本的影子，而这个影子所带来的不是城市的发展和生活的富裕，而是极其惨痛的历史。
整个东北有15个万人坑，日本当年每开个煤矿，每建个大型设施，都会带来一个万人坑。
前面所说的，阜新、辽源、鹤岗、鸡西这些煤矿城市以及带来雾凇的丰满水电站附近，都有一个堆着中国劳工遗骨的大坑。我现在写的所有日本在东北的遗迹，这背后都是中国劳工的累累白骨。
万人坑、要塞、731部队
日本为了保护自己的殖民成果：无限的劳力和侵占的资源，以及准备下一步入侵苏联，在中俄蒙边境修了大大小小十几个军事要塞。这其中规模最大最出名的，是虎头要塞和东宁要塞。
虎头要塞，整个工程全部挖在完达山中，规模巨大。走在里面，就像是一座城堡，起居室、盥洗室、医务室等等一应俱全。
可是内部的环境极其阴冷潮湿，只是在里面呆了一会儿就很不舒服。无法想象当时修建要塞的劳工是何等的艰辛。而伴随着这样一项大的工程完工，就又会诞生一个万人坑。
说到日本殖民时期对中国人的残忍，我想到东北还有一个日本的痕迹，位于哈尔滨平房区的731细菌实验室。
我早就听说过这里，可是一直没去。后来上学时的日本教授岛本来哈尔滨，想要我陪他去看一下，我这才去了。
当时日本教授和他老婆两个人在每个展区都认真地观看，我在前面快速的扫了一圈就出去了。
不舒服，特别的不舒服，感觉心口像压着一块石头，闷得喘不出气。过了很长时间，岛本教授才参观完。
我坐在车上的副驾驶，看着他们和博物馆的工作人员寒暄鞠躬了好一会儿，才一路小跑的回车里来。
他们进车的一瞬间，我就感觉气氛有些尴尬，我刚想说，看完了，那咱们走吧。
岛本教授就从后面碰了下我的肩膀，跟我和司机说，对不起，他老婆也连声说对不起。
他这一说，我更尴尬了，我不知道是该回答，没事，没关系，还是it’s ok，似乎什么回答都不合适。后来我回头尬笑了一下，但是确切说了什么不记得了。
那时是2013年，中国的GDP早就超过了日本。
虽然我成长在中国经济艰难爬坡的时代，也经常接受各种抗日宣传教育，可是在我心里，并未把日本当作一个还似曾经那样的大国，想要报复他，需要他道歉。因为道歉是强者对弱者的安慰，而此时的我们已经足够强大。
现在是2021年，当我们拥有实力带来的自信，面对日本在东北的遗迹，无论是任何事物、任何形式，终于可以坦然面对，实事求是，而不用战战兢兢，带着镣铐起笔。
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