沿着濑户内海，感受小城的幸福

本文来自公众号：图记途忆（ID：pictrip），作者：Gary / Vivian，原标题：《No.187 浪游，沿着濑户内海》，日本通经授权转载。

满是阴翳的上午，列车从冈山驶出，向四国进发。

濑户大桥巨大的钢架在窗外飞过，记忆的画面闪回到高仓健晚年主演的电影《致亲爱的你》。电影中有一段和北野武相遇的小故事，金句毫不意外地从北野武的口中吐出：“旅行和流浪的区别是什么？旅行有目的，流浪没有；旅行的人有家要回，流浪的人却没有要回去的地方”。

我们的旅行更像是一种介于旅行和流浪之间的“浪游”，没有目的，但到了时间还是不得不回家。

这一站，我们去了高松。

一次没有波澜的闲游。

又见“四国蓝”，有一种回家的感觉。

因为有了濑户大桥，从冈山到高松的行程仅需一个多小时。时隔大半年我们再次来到了四国。

高松站的建筑修得很现代，高大的玻璃幕墙上贴着巨大的笑脸图案，并给自己起名「四国微笑站」，迎接着海内外游客。

高松是香川县的首府，是我们去过的最小的日本首府级城市之一，规模类似青森或松山，繁华程度远逊于广岛、仙台或冈山。

高松市区临海，从火车站步行到海边不过二十分钟。一下火车，空气中便充满了咸湿的气氛，海鸥鸣啼、汽笛声声。濑户内海在召唤，浅蓝色是这里不变的主题。

JR四国以浅蓝色为品牌色，高松站周边被漂亮的浅蓝色包围，令人心情大悦。

车站站牌的右下角写着“乌冬县”几个字，向游客们介绍着香川县最著名的物产——乌冬面。

整个日本列岛四大岛只有四国还没有开通新干线，站内立着「四国新干线」的规划宣传牌，不久的将来，四国人民也能享受子弹列车的畅快。

临海一带集中了高松为数不多的高层建筑，整齐中略显无聊。高松人很少，前往海滨的一路上没遇到什么行人。

如隔海相望的冈山一般，高松近年来也在打造「艺术观光」产业。

作为三年一度的「濑户内国际艺术节」的门户港口之一，高松市内的游客越来越多，城里也遍布雕塑和装置艺术作品。

港口，前往濑户内海中心各岛的车辆已经排好队等待登船。不少游客也选择在此处乘船前往丰岛、直岛、男木岛、女木岛等离岛，或一路跳岛游览，直到海对面的冈山。

“小城偏爱症”患者在这里被治愈，高松有我们要的那份闲适。

我们承认对东京的多元充满向往，但大都会给人的压迫感也是显而易见的。对我们来说，更奢侈的是高松这种小城的体验。

不用赶路，一切都变得从容；不必被各种排行榜左右，每间小店都值得被发现；不再头疼换乘的复杂，打车也花不了多少钱——这是小城的幸福。

在高松遇到的人不多，都从各种角度为小城生活添加了魅力。

城市的尽头是一段长长的海堤。海堤的尽头是一座灯塔，不是很高耸，倒也精致。走到跟前，仿佛自己马上就能跟大海对话。

高松港挺繁忙，大大小小的船只来往着。快要进港的时候，离我们很近的船尾泛起的白浪一波波向岸边扑来，碎在海堤上，激起米把高的水花。船上的广播清晰地传到岸上，有日语、英语和中文。这里的中国游客占了相当大的比重。

最繁忙的这条线叫「橄榄线」，据说濑户内海东半部的海岛阳光充沛，岛上遍植橄榄树，一派地中海风光。

可以在乌冬的家乡放弃乌冬，这就是“浪游”的意义。

停止对着轮船发呆，是因为肚子在召唤。

身处“乌冬县”，很难让人不去想乌冬面。可是路过一家担担面店，我们实在没忍住诱惑，便买了餐票。门口的队小排了十多分钟，进店落座，香气扑鼻。

简单的冰啤酒止住心慌，面就端上来了。

Gary点的是日本特色吃法“主食配主食”——米饭配担担面套餐。在日本，米饭是万能的主食，所有其他食物遇上米饭都变成了配菜，比如饺子和拉面都可以搭配米饭。这次连担担面也沦为配菜。

这家店是一位名叫陈建一的中国厨师创立的，花样不多，但味道足以傲立乌冬之乡。

回冈山的路上，再次途经濑户大桥。这座1988年建成的公路铁路两用桥跨过五座小岛连接本州与四国，建成时是世界上最长的跨海大桥，如今也是濑户内海的地标之一。

列车穿越大片绿油油的田野，一座座白亮的村舍飞速闪过，归路尽头又是大城市了。

我们终究不是流浪，还有家要回的。

本文来自公众号：图记途忆（ID：pictrip），作者：Gary / Vivian，原标题：《No.187 浪游，沿着濑户内海》，日本通经授权转载。