本文来自公众号:新周刊(ID:new-weekly),作者:阿肉,日本通经授权转载。
中餐出海,对餐饮人已不是什么新鲜的话题。而这次,一向有着“高端中餐”“人均千元,上不封顶”等标签的新荣记决定出海,让人们的期待值都拉满了。或许人们也在期待,它能像《繁花》里的至真园一样,搅动起海外中餐的市场。
中餐,终于要崛起了?
最近有消息称,号称“米其林收割机”的新荣记将在东京著名的富人区赤坂开设第一家海外分店。
根据网友在社交平台上晒出的照片来看,这家餐厅共有两层,透过玻璃外墙可以隐约看到其内部的装修风格,保持着它一直以来的调性:低调、奢华。
相关新闻的评论区里,不仅有在日华人欢呼雀跃“终于能吃到正宗中国菜了”,也有国内网友表示乐见其成,字里行间是掩饰不住的对中华美食文化的强烈自豪感,“咱中餐(品牌)也要去赚外国人的钱了”。
其实,中餐出海,对餐饮人已不是什么新鲜的话题。仅去年一年,就有包括探鱼、茶百道、呷哺呷哺在内的中式连锁餐饮品牌,纷纷宣布出海征战国际市场。不少业内人士认为,当国内餐饮进入低价内卷时代,打开海外市场就成了破局的关键。
2023年,被餐饮人称作“出海元年”。而这次,一向有着“高端中餐”标签的新荣记出海,也让人不由得心生期待。正如电视剧《繁花》中黄河路上的顶流餐厅“至真园”一样,或许,人们期待它也能发挥出“鲶鱼效应”,搅动海外中餐的市场。
身负诸多标签的新荣记,被视为“全村的希望”。要打响这海外市场的第一枪,确实不容易。
地下室里起家的江浙大排档,
凭啥人均过千?
其实早在去年6月,就有网友发现,新荣记的围挡悄悄出现在赤坂商业区,但直到最近才传出正式开业的消息。
根据新荣记创始人张勇在短视频平台发布的内容来看,新荣记这家海外首店,将于2月28日正式对外营业,但店铺签约时间,却要追溯到2021年9月30日。这也就说明,这家店的落地筹备工作,至少持续了两年多。
为了打响出海的第一枪,新荣记可以说做了充足的准备。这期间,不少海外打工人都表示十分期待,纷纷在评论区打听预约的方式。
这家东京店“姗姗来迟”,似乎也正契合了品牌一直以来的精品化思路。
创始人张勇也曾在公开采访中提及:“我个人觉得中餐一定要到(开启)经营品牌的年代了,不是说都是(靠)速度和规模。”
算上这家即将开业的东京赤坂店,这个存在近30年的中餐连锁品牌,也仅有40多家门店。根据新荣记官网的介绍,这个如今的“米其林收割机”的前身,是浙江台州临海路边的一家大排档。
来自红餐网的报道称,创始人张勇曾一度来往于广州做生意,一开始模仿粤菜餐厅的风格起名“勇记”,后来又改为了“荣记”,最后成了今天的“新荣记”。
在临海当地,年长些的食客,或许会对三角马路地下室的第一家新荣记印象深刻。随着道路规划建设的推进,这条马路已经不复存在,而当时那家看起来不显眼的小店,却以新的面貌被保存下来。
虽说新荣记主打的是浙江台州菜,但在开遍全国的过程中,它逐渐融合了粤菜、温州菜等烹饪方式,主要以鲜活海鲜为卖点,菜式清淡鲜美。
作为坊间传说中的“米其林收割机”,“贵”是新荣记身上最显著的标签。在新荣记吃一顿饭,有“人均过千,上不封顶”的传说。但新荣记始终以“家烧”为主,店内的服务水平,更让新荣记被坊间称为“米其林界海底捞”,因此它的“贵”能被主流食客所认可,并成为江浙沪老钱们的社区食堂。
去过东京店抢先试菜的@明明 告诉新周刊记者,这家海外中餐馆维持着不错的出品水平,厨师是从国内招聘的大师傅,包括黄鱼、鱼翅在内的食材,基本都是国内运来的,菜式的口味还原度较高。
当中餐走出海外,价格高似乎也不再是问题。作为常居东京的中国人,@明明 经常苦于当地没有几家正宗的中国餐馆。带日本朋友吃中餐,更是一种挑战,尽管她就在以奢华餐饮与娱乐著称的东京赤坂。新荣记的出现,对当地华人来说,是一种惊喜。
考虑到当地生活成本,她认为新荣记的服务和价位算得上“物超所值”,既然当地食客可以接受一顿上千块的高端日料,那么,也没什么理由去讨伐高端中餐。
“中餐=廉价”的刻板印象,也该被打破了
海外中餐,到底是一片怎样的“蓝海”?
据市场研究机构弗若斯特沙利文的预测,2026年,海外中式餐饮市场规模有望达4098亿美元;上海交通大学连锁餐饮EMBA班客座教授周鹏邦也曾表示,过去三年,全世界都缺乏中餐的身影,很多国家的消费者对中餐的需求变得非常强烈。现阶段对于想要出海的中国餐饮品牌来说,是一个很好的商机。
在日本或东南亚国家打出出海第一枪,是不少中国餐饮品牌会做出的选择。因为文化相近,当地人对中餐的认知度更高。
但在日本,依然存在着“中华料理”与“中国料理”之分。简单来说,前者指的是适应了日本当地食客口味的“中餐”,而后者更倾向于保留中餐的正宗风味。如何平衡二者之间的关系,可以说是中餐品牌要面对的最大问题。
新荣记还是选择坚持正宗的中餐口味,这或许是更冒险的尝试,也有可能是破局的正确思路。
如今国内市场餐饮竞争激励,新荣记也曾一度推出一人份的“穷鬼套餐”,其中涵盖了几样招牌菜品,但398元的价格依然让打工族望而却步。此外,新荣记也曾推出荣庄、港季等客单价更低的餐饮连锁店。
新荣记创始人张勇曾经很坦诚地表示:“新荣记走过了29年,在去年,我感觉新荣记确实进入了瓶颈。这个瓶颈,要么市场帮你打破,你就出局,要么你自己打破,那还可以走得更远一点。”
而今,更多如同新荣记一样的高端中餐品牌出海,利好的不仅是从业者,也是亟待丰富餐饮选择的消费者。
过去出海的中餐品牌,更多集中在火锅、麻辣烫、新茶饮等,这些品类对后厨的依赖程度不高,出品水平更有保证。然而,走出国门的中餐,不能只有“量大管饱”这一张王牌,要提高中餐在世界范围内的认可度,也需要高端品牌的入场。
或许,笼罩在中餐身上“便宜量大”的光环,也是时候被打破了。
参考资料:
1.新荣记首次走出国门,日本东京店即将试营业/红餐网
2.佐藤贵子:日本的中华料理热何以经久不衰?/中国新闻周刊
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